Добрый день, а есть ли хорошие теоретеги по газовым котлам и обогреву? (ДиД)

Суть очень простая, когда наладчик тепловых дел уезжал, я его на прощение спросил - а какой режим работы котла самый энергосберегающий? - Он мне ответил "когда температура теплоносителя на входе в систему отопления на 15 градусов выше температуры на выходе из системы"

Не знаю и не понимаю этой цифры в 15 градусов, но я ее запомнил.

Сейчас у меня на котле стоит 65 градусов, и это хватает для отопления в доме, что меня радует. Но температура воды на выходе из отопления (на входе котла) - 40 градусов, то есть в отопление отдается 25 градусов, а не 15.

Не знаю, плохо это или хорошо, вот и спрашиваю. Ради прикола вчера выставил 80 градусов . Котел в этот режим входил часа 4, работая на "повышенных" оборотах, но когда разогнался, успокоился и стал работать гораздо более спокойно, чем на 65 градусах. При этом температура на входе котла выросла до 65 градусов, то есть уровень, обозначенный настройшиком - 15 градусов разницы был выполнен.

При 80-65 он работал спокойнее, но постоянно
При 65-40 останавливался время от времени, но работал более интенсивно (судя по шуму горелки)

Вот я и подумал, какой из режимов лучше, может есть достойные теоретики, которые знают ответ и готовы его обосновать чем-то лучше, чем мои мысли уровня "я так думаю"?

Был бы заранее благодарен.

Что касается самого котла, то я видимо, совершил ошибку, когда отказался от датчика внешней температуры, сказав - да мне нетрудно прибавить-убавить котел

В результате я сам и регулирую. Получается, что я постоянно держу котел на минималках, когда температура на улице понижается, добавляю температуру в котле, когда повышается - убавляю температуру. Теперь я понимаю, что это решение было ошибкой, ну летом я сам доделаю.

Там ставится дачтик внешней температуры, это обычное термосопротивление, исходя из сопротивления (те исходя из температуры за бортом) котел сам выбирает температуру теплоносителя и ее поддерживает.

Если в ручном режиме ты можешь выбирать температуру теплоносителя (как делаю я) , то в режиме работы от внешнего датчика температуры ты выбираешь лишь "график" по которому котел работает, предустановлено с десяток графиков, лень картинку загружать
самый пологий график при минус 25 держит температуру 45 градусов, а выключается при плюс восьми, самый крутой график выключается при плюс 18, а на максимум переходит при плюс восьми,
для небольших домов (интересно, что такое небольшой) они рекомендуют средний график - при минус 25 на максимум, выключается при плюс 17 за бортом - судя по всему, это близко к моему случаю.
В общем, летом займусь, если автоматика будет работать хорошо, то к котлу надо будет подходить два раза в год - чтобы отключить отопление весной и чтобы его включить осенью

Есть еще возможность поставить термостат на температуру в помещении, но там просто контакты замыкаются - размыкаются, а температуру можно выбирать, с такой штукой вообще котел будет жить автономно, но мне наверное не надо, тк у меня и так в каждой НЕтехнической комнате стоит свой термостат, который перекрывает гребенку теплого пола, но если будут на этот счет умные мысли, я бы их послушал тоже.

Вообще, испытание холодом подтвердило правильность моего выбора - делать отопление только с проектом.
Получилось дороже (плюс расходы на проект), зато беспроблемно.
У меня в спальных комнатах панорамные окна , начинаются в 20 см от пола заканчиваются на высоте 2,80
А в кухне - гостиной вообще огромное окно шириной 3.5 метра с дверью на патио, и тоже от нуля до 2,80

Тепловики буквально заставили под каждым таким окном поcтавить встроенный заподлицо в пол радиатор, показывая расчеты, в которых я ни бумбум, но на слово поверил.
Эти радиаторы на самом деле не очень-то греют, но создают тепловую завесу, чтобы холодный воздух от окон не проникал дальше в комнаты, и это работает.
Управляет этим делом какой-то Смартбокс 2.0 (только название) который раздваивает потоки от котла на два потока - теплый пол и радиаторы, но как и чем он управляется, я хз, внутри еще два отдельных насоса.

Ну и в результате у мен во всех комнатах полный адидас, даже в самой дальней , угловой и потому самой холодной.
В гостиной поставили 23,6
В спальнях по 22
В прихожей 19
В гардеробной + 15, но туда специально не ставили теплый пол, а поставили небольшой радиатор, чтобы хранить белье и одежду не при жаре. Радиатор на троечке.

Еще на удивление хорошим решением в этом плане оказалось сделать отдельный вход в котельную из прихожей, в котельной всегда избыток тепла, открываешь дверь и тепло из котельной греет прихожую, куда постоянно залетает холодный воздух при открывании входной двери

Все это работает при температуре теплоносителя 65 градусов, и есть запас до максимума 85 градусов, так что по идее должны выдержать и более суровые морозы, но их пока не предвидится.

Ввод в дом и канализашка сделаны как положено - на глубине полтора метра, поэтому там вроде ничего и не должно замерзать, чего и всем желаю

ПС отправил - глянул , нифига себе портяна получилась, ну извинити

Ловля этих блох стоит времени?

и пусть он рулит котлом, даже если и неоптимально.

Понятно, если за бортом хороший минус, то нужно котел держать на максималках, но и обратное тоже не слишком хорошо

Если поставить слишком высокую температуру, то по термостату теплый пол будет закрываться, но по защите от замерзания открываться и в результате может получиться температура в комнате выше нужной.

Это в первую очередь шлам.
При маленькой разнице в температурах на входе и выходе поток будет слишком быстрый, и осадки не осядут там, где положено.
Второе - это насосы. Чем меньше они крутят и с меньшей температурой на входе, тем дольше проживут.
Всё описанное выше сильно зависит от конфигурации Вашей системы. И при разнице в 15 градусов вполне может быть, что насосы еле крутятся, и шлам оседает в "карманах" для дерьма.

Но на практике хватило теплый пол почаще положить у окон. Конвекторы не стали ставить.
Панорамных окон дофига - 110 квадратов.

вернее в ТТХ на Протерм было написано что кпд котла 90,+% при температуре теплоносителя 80-90С. При более низких КПД ниже. Дельта в 15С больше относится к количеству батарей и скорости протока.

дистилированную воду для отопления?

вот такую

http://glavstroibaza.ru/voda-dlya-sistemy-otopleniya-50-litrov/

насос на отопление , который крутит постоянно, даже летом, в среднем живет дольше, чем такой же насос, который на лето выключают.

Вот сейчас я выставил ради эксперимента снова 80 градусов, на улице солнце, плюс отопление, и в результате у меня в гостиной 24.4 при установке 23.6

Потому что защита от дурака независимо ни от каких температур время от времени открывает клапан, чтобы прогнать воду по трубам и не допустить замерзания, и этого хватает, чтобы перегреть комнату.

Вот чтобы этого избежать, нельзя котел ставить навсегда на 90 градусов, поэтому им и придумано управление - температура воды как функция температуры за бортом.

У меня и вода была, и антифриз, и теплоноситель. И самое главное, основная часть труб - из нержавейки!
Сейчас, после внедрения гидрострелки, я думаю, за годик все осадки в ней таки соберутся, и система станет более-менее чистой.

ак.

взять термометр для дымохода, и выяснить, при какой минимальном соотношении температур достигается комфорт.

всегда думал, почему не делают пульсирующие топки? створка дымохода закрылась, камера прогрелась, как воздух в камере стал холоднее стенки, так заслонкак открылась, кислород обменялся и по новой.

а еще лучше поршневой опозитный двухтактный 2 цилиндровый. поршни соеденены жестко, на месте коленвала храповик. ход поршня минимальный, диаметр максимальный. первая камера сжигает смесь и создает компрессию во второй камере. как только первая камера остыла, поджигается вторая. все тепло утилизируется, работа на компрессиию явно меньше, чем то что сейчас улетает в трубу

У антифриза один плюс - он не замерзнет.
И куча минусов - он дорогой, он текучий (протечет там, где вода не течет) , он едкий, он разлагается и разлагается с осадком, он вязкий, поэтому нужен более сильный котел и более сильные насосы
Ну и как любой антифриз, он требует регулярной замены (3-5 лет по мануалам) с полной промывкой системы.

Мое личное мнение (не обязано быть верным) - если люди живут на постоянку и они так и так озаботились проблемой аварийных отключений - генераторы, ИБП с аккумуляторами - то им лучше воду

А если люди живут в режиме дачи, и им не надо покупать генератор (отключили электричество, снялись и уехали) - то им лучше антифриз.

Лично я строил дом с прицелом на постоянное проживание, поэтому сделал выбор в сторону воды

Большая разница подачи и обратки - однозначно говорит о том, что тепло очень эффективно отдается в обогреваемые помещения. И это офигительно, на самом деле.
Работа горелки на полной мощности - в общем случае лучше, с точки зрения КПД. Но уже давным-давно в котлах используется "модуляция пламени", т.е. регулировка подачи газа к горелке. И условно, даже на половине мощности - КПД получается ненамного меньше, чем на полной. Зато - чем меньше температура газов - тем меньше тепла улетает в трубу. Но при малой температуре есть риск закоксовывания теплообменника - что приведет к падению КПД, но уже по причине увеличения теплового сопротивления при передаче тепла от продуктов горения к воде...
Иными словами, точными замерами в лабораторных условиях - ну, наверное, можно будет выбрать некий супер-оптимальный режим. Но затраченные усилия точно не компенсируют выгоду И я бы посоветовал как раз держать температуру не слишком высокой: тупо потому, что теплые батареи - субъективно гораздо комфортнее огненных.

И таки да, "уличный датчик" - очень нужная и полезная вещь. По ходу, крутилка регулировки - не выбирает какие-то хитрые "кривые", а просто устанавливает некую пропорцию между изменением уличной температуры - и изменением температуры воды в системе. И я сам не пробовал, но мне почему-то кажется, что в качестве "уличного датчика" - подойдет любой терморезистор NTC, с сопротивлением в килоомы в районе нуля. Но если есть возможность приделать "родной" - это всяко будет более предсказуемый вариант